Textil y Confección: ¡una historia de placer salvo (al parecer) para la naturaleza!

A partir de pieles y cuero, en cáñamo, lino, algodón, luego en fibras artificiales y, con el desarrollo de la química, en tejidos sintéticos, hombres y mujeres han confeccionado prendas para vestirse, protegerse del frío (o del calor), lucir hermosos, seducir, combatir (desde la armadura hasta la protección Nuclear, Biológica, Química - NBQ, etc.).

La fabricación de prendas, tan antigua como la humanidad, ha seguido su evolución desde el trabajo de los artesanos, los artistas, luego los industriales, los distribuidores, después los financieros, los directores de marketing, los discounters, etc.

Los fabricantes del siglo XXI ya apenas son europeos. Si bien todavía existen en Italia muchas empresas de fabricación textil bastante florecientes, muchas otras, en particular las grandes empresas industriales francesas como el Grupo Boussac, han sido «despedazadas». La producción se deslocalizó primero hacia el Sur (Marruecos, Túnez, Turquía) y luego hacia el Lejano Oriente (China, Vietnam, Bangladés) en una búsqueda permanente del menor coste horario de fabricación, pero la mayoría de las veces en los países más lejanos, lo que genera elevados costes de transporte y logística y una flexibilidad y capacidad de respuesta muy bajas

Esta opción de fabricar al otro lado del mundo, a menudo en países con prácticas democráticas, sociales y condiciones de trabajo dudosas (Bangladés, Madagascar, Pakistán, etc.) llevó a la invención de una nueva profesión: los controladores. Se controla todo y cualquier cosa: la calidad, las condiciones de trabajo, se controla la temperatura de una fábrica. ¡Incluso se inventó el control del control! Se controla el tejido comprado, cuya fibra ha sido a su vez controlada. Con la deslocalización, todo es «control».

En los años 1990, cuando las deslocalizaciones se concentraban en torno al Mediterráneo, era relativamente fácil viajar con regularidad varias veces al año a Túnez, Turquía o Marruecos. Es más complicado hacerlo en Asia, donde hay que quedarse allí 2 o 3 semanas. Entonces se desarrolló una profesión: los agentes que están sobre el terreno para controlar, negociar y obtener márgenes. Los buenos agentes son, en efecto, caros y ganan mucho dinero. Con el tiempo, los agentes desaparecieron y fueron reemplazados por los compradores, que también actúan como controladores con la ayuda de empresas de servicios que les ayudan a controlarlo todo.

La cadena de valor textil tradicional:

Hilandero → Tejedor → Tintorero → Diseñador → Cortador → Fabricante → Vendedor → Consumidor

ha sido reemplazada por una cadena alargada que genera costes adicionales:

Hilandero → Controlador →Tejedor → Controlador →Tintorero → Controlador →Jefe de producto →Diseñador → Comprador → Cortador → Fabricante → Controlador →Vendedor → Consumidor, sin incluir el marketing, la promoción, etc.

Y al final de esta cadena, no solo apenas queda valor para obtener un margen, sino que, para cubrir todos estos costes, es necesario aumentar los volúmenes, utilizar cientos y cientos de máquinas de coser y fabricar miles de trajes. …

Detengámonos ahí porque el número de «no-valores» vinculados a la organización (y no al ciclo de producción) no es exhaustivo. Entre un diseñador que ha elegido el tejido y diseñado una prenda y la persona que la llevará y que la encontrará muy hermosa, hay una cantidad de no-valor que no tiene ningún sentido: para una prenda que cuesta 1.000 €, el precio de coste real de fabricación está entre 60 € y 150 €, es decir, un múltiplo de 7 a 15. Y no hablemos del lujo…

Tras la crisis de la COVID-19, parece posible construir nuevas cadenas de valor basadas en una evaluación un poco más realista de la estructura de costes: algunas cosas tienen valor y otras no. Oímos hablar de «Made in France» o de «Made in Europe» e Italia demuestra que es posible, pero todo tiene que construirse para reunir a clientes (distribuidores, consumidores) capaces de comprar productos «made in Europe» e industriales capaces de crear valor y ganar dinero.

¿Cuáles son las vías que explorar?

El mundo de la moda –aparte de las grandes marcas de lujo– favorece la cantidad (en cuanto al número de colecciones y al número de productos fabricados) sobre la calidad (en cuanto a tejidos pero también a creatividad), pero la cantidad trae uniformidad (particularmente llamativa en la moda masculina y su desesperante uniformidad) y artículos no vendidos, por tanto, desperdicio.

La moda de bajo coste ha aumentado el consumo: es mucho más fácil comprar cinco, siete o diez pantalones de 50 € que un pantalón de 500 €, pero es más fácil llevar uno que cinco, siete o diez. Y no hablemos de los trajes de hombre de Fast Fashion de 350 €. ¿A quién pretendemos engañar?

Este modelo de negocio, ahogado por los múltiples costes de la cadena de valor, se está derrumbando: C&A cierra tiendas incluso en París, la marca San Marina y sus 63 tiendas están en liquidación, Kookaï en suspensión de pagos, etc. cada semana trae su cuota de malas noticias.

¿Cuáles son las posibles vías para cambiar el modelo de negocio obsoleto?

Primero: Volver a poner la calidad y la creatividad en el centro del pueblo

Debemos volver a poner los productos en el centro de la creatividad, apostar por la calidad justa, un modelo de éxito como demuestran en particular las marcas italianas, favorecer la creatividad –que por definición genera volúmenes de ventas más modestos– en lugar de la cantidad. El bajo coste estándar cuya única originalidad es a menudo –a diferencia del bajo coste creativo– no el corte sino el nombre de la marca que lleva, aumenta artificialmente el consumo. Apostar por la creatividad y la calidad significa comprar menos, producir menos y reciclar.

Fomentar la originalidad y la creatividad debe fomentarse en todas las formas posibles (materiales, cortes, colores, etc.) para devolver al sector lo que lo hizo fuerte durante siglos, antes del consumo de masas.

Segundo: Pensar en «RRR» (Re-ciclar / Re-ducir / Re-utilizar)

Re-ciclar desde el principio del ciclo utilizando el ecodiseño: tener en cuenta todo el ciclo de vida desde el diseño del producto (producción, fabricación, transporte, mantenimiento, fin de vida, etc.) con el fin de minimizar los impactos ambientales y preparar el reciclaje.

Re-ducir en mitad del ciclo dando prioridad a la calidad sobre la cantidad, como ilustra Zara, donde el análisis de los datos instantáneos de las tiendas permite decidir cada semana qué producir en las fábricas de Zara (principalmente en España o Portugal, en Marruecos y Turquía) únicamente lo que se puede vender, generando por tanto un mínimo de inventario no vendido.

Re-utilizar al final del ciclo, la principal y preferida forma de reciclaje textil. Hoy en día, cerca del 60 % de los textiles recogidos y clasificados se consideran susceptibles de ser reutilizados. El reto de los próximos años es desarrollar soluciones complementarias (retoques, limpieza, reparaciones, etc.) con el fin de optimizar la tasa de reutilización de los textiles usados. Una aplicación como HER-AGE (www.her-age.com) que une la reventa de prendas y los arreglos con trazabilidad NFT es un buen ejemplo.

Es necesario reducir lo más posible el desperdicio que una evaluación global revela más costoso que la no-producción. ¿Cómo se podría seguir este camino? ¿Por qué no utilizar el concepto del impuesto al carbono y crear un IMPUESTO sobre los residuos textiles? ¡No cabe duda de que el sector encontrará soluciones muy creativas para reducir el desperdicio!

Tercero: limitar los ciclos largos, fomentar los ciclos cortos

Se tardan unos 30-40 minutos en producir (cortar/coser) un pantalón. ¿Por qué entonces el ciclo de producción estándar actual es … de más de 5 a 7 meses sin contar el transporte? Porque la producción se realiza al otro lado del mundo y las organizaciones industriales existentes exigen la producción de grandes series para alcanzar una productividad satisfactoria.

¿Qué solución hay a esta locura? Establecer flujos lean que permitan producir rápidamente lo más cerca posible de las cantidades solicitadas y eliminar así el desperdicio en cuanto a productos terminados, materiales, tiempo, etc. Debemos dejar de producir 100 cuando, si todo va bien, quedarán de 50 a 60 en stock para venderse a pérdida (la espera de las rebajas suspende también parte de la demanda inicial que aguarda la temporada de rebajas para comprar).

Como se ha descrito anteriormente, este es el modelo de negocio de Zara, que funciona con un «bajo nivel de inventario» y ayuda al minorista a minimizar el desperdicio y a evitar liquidar enormes cantidades de prendas.

Es necesario anticipar las cantidades con la mayor precisión posible y producirlas en un ciclo corto con una organización industrial capaz de ser productiva en series pequeñas, ni más, ni menos... ¡Producir prendas no es como producir coches!

Acerca de CDI

La industria de la Moda y el Ocio incluye la moda ponible y los accesorios de venta al por menor, así como los productos de belleza, las fragancias y los artículos de cuidado personal. La consolidación es una tendencia importante para las marcas de Moda y Ocio, reduciendo cada vez más el número de actores del sector. Si bien la mayor parte del frenesí de fusiones y adquisiciones en la moda se centra en Europa, no se puede pasar por alto el interés de los inversores asiáticos por las adquisiciones. Una de las principales razones del continuo interés de los inversores extranjeros es el potencial de crecimiento del sector. Los conglomerados con múltiples marcas han sido sistemáticamente más rentables, lo que constituye un incentivo para las fusiones y adquisiciones.

En CDI Global, nuestro equipo de expertos se apoya en sus décadas de experiencia trabajando a través de las fronteras para asesorar y elaborar estrategias en torno a las mejores operaciones y puntos de entrada disponibles. Las probadas capacidades de ejecución transaccional de CDI Global, combinadas con especialistas que conocen el pulso de las fusiones y adquisiciones de la Moda y el Ocio, hacen de nosotros un asesor de primer nivel en este sector.

Por Thierry Gibert